Fahrrad Freilauf wechseln: Eine detaillierte Anleitung

Eine der Fragen, die aufkommen, wenn man ein Fixie- oder Single-Speed-Fahrrad aus Einzelteilen zusammenbauen oder ein altes Rennrad restaurieren möchte, ist, wie man das feste und/oder freie Ritzel am Hinterrad montiert und demontiert. In diesem Beitrag erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du dein Fahrrad-Ritzel wechseln kannst und welche Werkzeuge du dafür brauchst.

Werkzeuge zum Montieren und Demontieren von Ritzeln

Um die Ritzel am Fahrrad zu wechseln, benötigst du ein Werkzeug, um die Ritzel zu blockieren. Dieses Werkzeug besteht aus:

• Einer Kette, um das Ritzel richtig einzuschrauben.
• Einem halbmondförmigen Schlüssel, um den Lockring (Kontermutter) festzuziehen.

Wenn das Ritzel nicht richtig angezogen ist, kann es sich während des Fahrens lösen, was Stürze verursachen oder sogar das Gewinde der Nabe beschädigen kann, sodass diese unbrauchbar ist. Beachte, dass die meisten Hersteller in solchen Fällen keine Garantie übernehmen, da dies auf eine unsachgemäße Installation des Produkts zurückzuführen ist.

Wie demontiert und montiert man ein starres Ritzel Schritt für Schritt?

1. Stellen Sie sicher, dass die Nabe kompatibel ist

   Überprüfe, ob die Hinterradnabe deines Fahrrads zwei Gewinde mit unterschiedlichen Durchmessern hat: Eines für das Ritzel und ein weiteres für den Lockring oder Kontermutter.

2. Demontieren des Ritzels

   Verwende das Ritzel-Lockring-Werkzeug, um den Lockring zu lösen, indem du ihn im Uhrzeigersinn drehst. Schraube anschließend das Ritzel gegen den Uhrzeigersinn ab.

3. Reinigung

   Verwende eine spezielle Bürste, um auch schwer zugängliche Stellen zu reinigen.

4. Montage und Befestigung des Ritzels

   Montiere das Ritzel, indem du es im Uhrzeigersinn drehst. Danach bringe den Lockring an, drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn und ziehe ihn mit dem Werkzeug fest.

Video-Tutorial: So montierst du ein Fixed-Gear-Ritzel

Falls du noch Fragen hast, hier ist ein erklärendes Video, das dir schnell zeigt, wie du ein Fixed-Gear-Ritzel montierst:

Wie montiert und demontiert man ein Freilaufritzel?

Das Freilaufritzel ist viel einfacher zu montieren und zu demontieren als ein Fixed-Gear-Ritzel. Trotzdem gibt es einige wichtige Details, die du beachten solltest, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Folge diesen Schritten:

1. Überprüfe die richtige Seite

   Stelle zuerst sicher, dass du die richtige Seite der Hinterradnabe verwendest. Bei Flip/Flop-Naben wird das Freilaufritzel auf der Seite mit dem größeren Gewinde montiert. Diese Seite ist speziell für Freilaufritzel ausgelegt und leicht zu erkennen, da sie keine kleinere zweite Gewindeschicht wie die Fixed-Gear-Seite besitzt.

2. Schraube das Freilaufritzel auf

   Setze das Freilaufritzel auf das größere Gewinde der Nabe. Drehe es im Uhrzeigersinn, bis es fest sitzt. Für diesen Vorgang sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich, da sich das Freilaufritzel durch das Treten automatisch festzieht.

3. Achte darauf, dass die Kerben nach außen zeigen

   Freilaufritzel haben äußere Kerben oder Einkerbungen. Diese Kerben sind notwendig, um das Ritzel später mit einem Abziehwerkzeug zu demontieren. Achte daher darauf, dass die Kerben beim Montieren immer nach außen zeigen.

4. Fixiere das Freilaufritzel durch Treten

   Sobald es aufgeschraubt ist, wird es durch das normale Treten vollständig fixiert. Trete einige Minuten vorwärts, um sicherzustellen, dass es perfekt sitzt. In diesem Fall sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich, da ein Freilaufritzel anders funktioniert als ein Fixed-Gear-Ritzel.

5. Endkontrolle

   Teste das Freilaufritzel, indem du das Hinterrad drehst. Es sollte sich frei drehen, wenn du aufhörst zu treten, ohne ungewöhnliche Geräusche zu machen. Wenn du Widerstand oder Spiel bemerkst, überprüfe das Gewinde und stelle sicher, dass es korrekt aufgeschraubt ist.

Und wie montieren wir Ritzel bei einer Flip/Flop-Nabe?

Die Flip/Flop-Nabe ist eines der vielseitigsten Bauteile für Fixie-Fahrräder, da sie zwei Arten von Ritzeln ermöglicht:

• Ein Fixed-Gear-Ritzel auf der einen Seite.
• Ein Freilaufritzel auf der anderen Seite.

Das bedeutet, dass du schnell zwischen einem Fixie-Modus (Fixed-Gear) und einem Freilauf-Modus (Freilaufritzel) wechseln kannst, indem du einfach das Rad drehst.

1. Identifiziere die Gewinde der Nabe

   An der Flip/Flop-Nabe findest du zwei unterschiedliche Seiten:

   • Seite für das Fixed-Gear-Ritzel: Sie hat zwei Gewinde. Das innere, größere ist für das Fixed-Gear-Ritzel. Das äußere, kleinere ist für den Lockring, der das Fixed-Gear-Ritzel sichert.
   • Seite für das Freilaufritzel: Diese hat nur ein Gewinde, das breiter ist und direkt für das Freilaufritzel gedacht ist.
2. Ein Fixed-Gear-Ritzel auf der Flip/Flop-Nabe montieren

   Auf der für das Fixed-Gear-Ritzel vorgesehenen Seite:

   • Schraube das Fixed-Gear-Ritzel auf das größere Gewinde, indem du es im Uhrzeigersinn drehst.
   • Danach setze den Lockring auf das kleinere Gewinde und ziehe ihn gegen den Uhrzeigersinn fest.
   • Benutze das Ritzel-Lockring-Werkzeug, um sicherzustellen, dass sowohl das Ritzel als auch der Lockring vollständig festgezogen sind.
3. Ein Freilaufritzel auf der Flip/Flop-Nabe montieren

   Auf der Seite für das Freilaufritzel:

   • Schraube das Freilaufritzel auf das breitere Gewinde, indem du es im Uhrzeigersinn drehst.
   • Ein Lockring ist nicht erforderlich, da sich das Ritzel durch das Treten automatisch festzieht.

Wichtiger Hinweis: Wenn du häufig zwischen Fixed-Gear- und Freilaufritzel wechselst, denke daran, die Gewinde regelmäßig zu reinigen und etwas Fett aufzutragen, um Schäden an der Nabe zu vermeiden.

Wie entfernt man Rost von Ritzeln?

Ein weiteres häufiges Problem beim Wechseln des Ritzels am Fahrrad ist die Entfernung von Rost. Je nach Grad der Korrosion kannst du folgende Methoden ausprobieren:

• Backpulver und Zitrone: Mische beides, trage es auf, lasse es 10 Minuten einwirken und schrubbe es mit einer Bürste ab.
• Weißer Essig: Weiche das Ritzel 20-30 Minuten ein und reinige es anschließend mit einer Drahtbürste.
• Rostschutzprodukte: Verwende speziell für Fahrräder entwickelte Produkte und befolge die Anweisungen des Herstellers.

Der Freilauf am Fahrrad

Der Freilauf ist nichts anderes als eine Kupplung zwischen der Hinterradnabe und dem Antrieb. Pedalierst du vorwärts, wirkt er als Mitnehmer und überträgt das Drehmoment. Pedalierst du rückwärts oder gar nicht, rutscht sie durch. Dann „überholt“ das Hinterrad den Antrieb. Bei einer Hinterradnabe für Kettenschaltung befindet sich dieser Freilauf auf der rechten Seite und nimmt die Kassette (das Ritzelpaket) auf.

Freilauf-Arten

Es gibt einige konstruktive Varianten, je nach Einsatzzweck:

• Sperrklinken-Freilauf: Federnd gelagerte Sperrklinken verhaken sich in den Zähnen der Außenhülse und bilden eine formschlüssige Verbindung. Häufigste Variante im Fahrrad-Bereich.
• Zahnscheiben-Freilauf: Zwei Scheiben mit feiner Verzahnung werden per Feder axial gegeneinander gedrückt. Sehr robuste Kupplung wegen großflächiger Überdeckung in der Verzahnung. Kommt z. B. bei DT Swiss zum Einsatz.
• Walzen- / Rollen-Freilauf: Mehrere Rollen werden an die Außenhülse gepresst und erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung. Einsatz eher im Kfz-Bereich.
• Klemmkörper-Freilauf: Viele kleinere Klemmkörper werden gedreht und klemmen sich dadurch fest. Kann hohes Drehmoment aufnehmen.

Am Fahrrad kommt hauptsächlich der Sperrklinken-Freilauf zum Einsatz, bei hochwertigen Naben (DT Swiss) auch der Zahnscheiben-Freilauf.

Aufbau Sperrklinken-Freilauf

Der Innenkern trägt mehrere Sperrklinken, die gefedert gelagert sind. Sie rutschen in Freilauf-Richtung über die innenseitige Verzahnung der Außenhülse. In Mitnahme-Richtung dagegen greifen die Sperrklinken in diese Verzahnung und bilden eine formschlüssige Verbindung zwischen Innenkern und Außenhülse. Damit ermöglichen sie die Übertragung des Drehmoments von der Kassette an die Hinterradnabe und das Fahrrad rollt. Gegeneinander gelagert sind Innenkern und Außenhülse über zwei Kugellager mit sehr vielen kleinen Kugeln (bei uns 72). Die Außenhülse trägt außenseitig Zahnnuten und nimmt damit formschlüssig die Kassette auf. Stirnseitig trägt der Freilaufkörper die Außenlagerschale des rechten Nabenlagers und nimmt über ein Innengewinde die Abschlussscheibe der Kassette auf.

Wie entsteht Verschleiß am Freilaufkörper?

Wie alle Komponenten am Fahrrad unterliegt auch der Freilauf einem Verschleiß. Die wesentlichen Einflussgrößen hierbei:

• Nach vorne ist der Freilaufkörper sehr gut vor Schmutz geschützt (Kassette, Dichtung, Nabenlager).
• Doch auf der Rückseite trägt der Freilauf lediglich einen einfachen, schmalen Dichtring zwischen Innenkern und Außenhülse. Solange dieser Dichtring exakt in Position sitzt, besteht für das untere Kugellager im Freilauf keine Gefahr. Allerdings schleift diese Dichtung im Betrieb an den Metallflächen entlang und somit verschleißt sie im Laufe der Zeit, wenngleich auch nur geringfügig.
• Den stärksten Verschleiß am Freilauf bewirkt aber eine mechanische Überlastung durch zu hohe Kräfte beim Pedalieren (zum Beispiel in steilen Anstiegen). Denn die Kraftübertragung im Inneren des Freilaufs erfolgt ausschließlich über die Sperrklinken. Und deren Kontaktfläche zur Außenhülse beschränkt sich auf wenige Quadrat-Millimeter. Da kommt es im Laufe der Zeit zu Deformationen, im schlimmsten Fall zum Bruch einer Sperrklinke.

Verschleiß erkennen

Wenn das frische metallische Surren der schlagenden Sperrklinken dumpfer wird oder ganz ausbleibt, ist es an der Zeit für eine genauere Prüfung. Nehme das Hinterrad aus dem Fahrradrahmen und drehe an der Kassette. Wenn sie an bestimmten Stellen im Umlauf abgebremst wird oder in anderer Form ungleichmäßig auf dem Freilaufkörper abrollt, sind Austausch oder Reparatur fällig. Bist du dir nicht sicher, entferne die Kassette vom Freilauf.

Hast du Schäden erkannt und unternimmst dann nichts, kann der Freilauf unterwegs plötzlich und unerwartet seinen Dienst versagen: Er blockiert oder rutscht komplett durch. Ganz gleich, wie stark der Verschleiß ist: Du musst den Freilauf dann auswechseln oder reparieren.

Freilauf demontieren

Um an den Freilaufkörper einer gängigen Shimano-Nabe zu gelangen, musst du zunächst die Kassette, die Hohlachse und die Lagerkugeln auf beiden Seiten der Hinterradnabe entfernen. Dazu benötigst du Konusschlüssel, Kettenpeitsche und den passenden Kassettenabzieher. Der Freilaufkörper ist per Hohlschraube auf dem Nabenkörper verschraubt. Hier benötigst du zur Demontage einen Inbusschlüssel mit 8 / 9 / 10 / 12 / 14 mm (je nach Freilauf-Variante). Achte auf die dünne Metall-Unterlegscheibe, wenn du den Freilauf vom Nabenkörper trennst. Sie darf nicht verloren gehen.

Freilauf reinigen und fetten

Ist der Freilaufkörper in Ordnung, kannst du ihn in sehr eingeschränktem Rahmen reinigen und fetten. Dazu entnimmst du die rückseitig eingelegte Dichtung (durch Aufschieben hebt sich die Dichtung aus ihrem Bett), reinigst von außen (so weit das möglich ist) die Lagerkugeln und fettest die Kugeln mit einem guten Wälzlagerfett. Achte darauf, dass nach dem Fetten möglichst kein direkter Kontakt zwischen dem aufgetragenen Lagerfett und der Dichtung zustande kommt. Verwende für die Dichtung selbt am besten ein Teflonfett.

Den passenden Freilauf finden

Benötigst du einen neuen Freilauf, dann orientiere dich an der Bauteile-Bezeichnung der Hinterradnabe (zum Beispiel FH-T780). Daraus kannst du die Teilenummer für den Freilauf ermitteln (zum Beispiel Y-3CZ98050). Du kannst aber auch nach kompatiblen Freiläufen suchen, die auf Hinterradnaben anderer Baureihen verbaut werden.

Für Demontage und Montage eines Freilaufkörpers muss die betreffende Hinterradnabe übrigens eingespeicht sein. Sonst fehlt dir der Gegenhalt beim Festziehen oder Lösen der Hohlschraube. Bedenke das, wenn du von einer kompletten Hinterradnabe den Freilauf lösen willst. Dann musst du die Nabe erst in eine beliebige Felge einspeichen (aber nicht vollständig zentrieren).

Sperrklinken-Freilauf zerlegen

Wenn du es dir zutraust, kannst du den Freilauf auch zerlegen. Das ist im Rahmen der regelmäßigen Wartung zwar nicht vorgesehen und dort auch nicht nötig, aber es ist sinnvoll, wenn du größere Beschädigungen vermutest und dir nicht gleich einen neuen Freilauf kaufen willst.

Shimano-Freilauf

• Belasse den Freilauf auf dem Laufrad, dann hast du quasi einen Schraubstock für die anstehenden Arbeiten.
• Breite unter deiner Baustelle einen Stofflappen oder ähnliches aus, damit dir beim Zerlegen keine Lagerkugeln verloren gehen.
• Entferne die stirnseitig über der Lagerschale platzierte Dichtung mit einem kleinen Hebelwerkzeug. Achte darauf, dass du die filigrane Dichtlippe nicht beschädigst.
• Mit dem Werkzeug TL-FH40 von Shimano (Freehub Removal Tool) entfernst du die stirnseitig montierte Lagerschale (die beiden gegenüberliegenden Aussparungen am oberen Rand der Lagerschale nehmen das Werkzeug auf). Achtung: Linksgewinde.
• Hast du die Lagerschale entfernt, kannst du Lagerkugeln und Außenhülse entnehmen. Dabei fallen dir garantiert viele kleine Kugeln aus dem unteren Lager entgegen. Denke also an die Unterlage zum Auffangen.

DT Swiss - Freilauf

• Nabe mit linker Kontermutter in Schraubstock einspannen.
• Kontermutter rechte Seite lösen (darauf hoffen, dass sich nicht die Kontermutter der linken Seite zuerst löst).
• Kontermutter und Abdeckhülse rechte Seite entnehmen.
• Freilaufkörper von der Nabe ziehen.
• Jetzt hast du freie Sicht auf die Sperrklinken und das Nadellager vom Freilauf.
• Draht am Haken per kleinem Schraubenzieher anheben und radial verdreht ablegen.
• Sperrklinken vorsichtig unter dem Draht hervorziehen.
• Draht wieder ins Bett zurückschieben, damit er nicht übersteht.
• Nadellager (Gehäusering und Nadeln) abziehen, dabei darauf achten, dass keine Nadel verloren geht und der Lagerring nicht aus Versehen bricht (Kunststoff).

Überblick: die gängigsten Montagestandards

Damit Du beim Einkauf den Überblick behältst, haben wir die gängigsten Montagestandards und Kassettenkompatibilitäten kurz zusammengefasst.

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