08. September 2025

Harley Davidson Lenker Umbau Anleitung

Nachdem ich auf meiner Street Glide schon nach wenigen Stunden schmerzhafte Nackenmuskelverspannungen bekam, während ich auf meiner Wide Glide mit Mini-Ape keinerlei Probleme habe, bestand dringender Handlungsbedarf. Man wird halt nicht jünger.

Als Ursache für mein Problem habe ich die immer leicht nach vorne gebeugte Sitzposition identifiziert, die sich aufgrund des relativ flachen Lenkers bei meinen 177cm Körpergröße ergibt (Völlig aufrecht kann ich nur sitzen, wenn ich freihändig fahre). Electra- und Street-Gilde haben den gleichen Lenker.

Da ich die Segnungen der Batwing-Verkleidung bezüglich Wind- und Kälteschutz der Hände keinesfalls aufgeben wollte, kam aus dem HD-Sortiment nur ein einziger Lenker infrage: Ein geometrisch identischer Lenker wird serienmäßig bei der Electra Glide "Low" ab 2015 verbaut, dort aber ohne die Möglichkeit einer internen Kabelverlegung (Mulden statt Schlitze im Schalterbereich) und mit Teilenummer 55800305. Der Preis ist um € 50,- höher!

Der hier gezeigte Lenker ist im Unterschied zum Serienlenker verchromt. Laut HD muss Folgendes zusätzlich verbaut werden:

  • Längere Hydraulikleitung Kupplung
  • Längere Bremsleitung
  • Kabelverlängerung
  • Armaturenfeste Spiegel anstelle Fairingspiegel
  • Stopfen für den Verschluss der Spiegellöcher in der Innenfairing

Hier die Nummern der laut HD erforderlichen, neuen Leitungen und Kabel Eine Nachfrage beim Freundlichen ergab Kosten von ca. € 1000,- inkl. Eintragung, davon ca. die Hälfte Materialkosten.

Eine Foren-Recherche ergab insbesondere in amerikanischen Foren jede Menge Hinweise, die einerseits die erzielbare, ergonomische Verbesserung lobten und andererseits die Notwendigkeit längerer Leitungen als nicht zwingend erforderlich bezeichneten.

Also habe ich mich zum Kauf des Lenkers für knapp 200 Eurönchen bei meinem Freundlichen entschlossen.

Vorbereitung des Motorrads

Das Moped stellt man so auf einen zentralen Heber, dass die Gabel frei nach beiden Seiten eingeschlagen werden kann. Alle gefährdeten Lackflächen werden mit Decken vor versehentlicher Beschädigung geschützt (Tank, Fender).

Ich muss zugeben, dass ich mich im letzten Jahr zunächst mal ohne Konsultation des Werkstatthandbuchs an die Frage herangetastet hatte, wie ich mit geringstmöglichem Aufwand den Serien-Lenker in seiner Position verstellen kann. Dazu muss man an die Lenkerklemmung herankommen, was bei einem Batwing-Tourer zunächst mal nicht selbsterklärend funktioniert.

Freilegen der Lenkerklemmung

So sieht der Blick auf die Lenkerklemmung aus. Nichts zu sehen... zunächst muss mal das sogenannte Switch-Board weg, in dem sich bei meinem Sparmodell gar keine Schalter befinden: Das Ding wird von nur je 1 seitlichen Schraube links und rechts gehalten, nach deren Entfernung das Switch-Board sich bei Zünschloss auf "Accessory" und voll eingeschlagenem Lenker seitlich ausfädeln lässt.

Das Zündschloss muss nicht entfernt werden. Aber es müssen zwei Stecker hinter dem Panel abgezogen werden. Die Verriegelung der Stecker ist selbsterklärend...

Danach sind die unteren Schrauben der Lenkerklemmung mit einem Kugel-Inbus lösbar (nicht ideal, aber mit wenig Aufwand)...

Sollte der Lenker nach Lösen der unteren Klemmschrauben noch zu fest sitzen, kann man mit einer Mini-Ratsche auch die oberen Schrauben etwas lockern (aber bitte die Schraube nicht versuchen rauszudrehen, sonst ist dieselbe einschließlich Ratsche und Inbus hinter der Panele des Radios eingeklemmt, und nichts geht mehr! Ich weiß, wovon ich spreche...)...

Um den Lenker zu demontieren, muss die Zugänglichkeit der Klemmung durch Kippen der Fairing hergestellt werden. Das Ergebnis sieht dann so aus (hier ist der Lenker schon abgenommen):

Zum hier im Ergebnis gezeigten Verkippen der Batwing-Verkleidung nach vorne müssen:

  1. die Außenschale demontiert und
  2. die pro Seite 2 Halteschrauben der Verkleidungsstruktur entfernt werden

Zum Entfernen der Außenschale löst man zunächst die drei Klemmschrauben des Windshields. Danach kann man das Windshield nach oben abziehen. Die mittlere Schraube lässt man dann zunächst noch drin, damit im weiteren Demontageprozess die Außenschale nicht versehentlich herunterfällt.

Die folgenden 4 Schrauben halten die Außenschale und werden jetzt entfernt: Jetzt kann nach Herausnehmen der noch verbliebenen, mittleren Windshieldschraube die Außenschale nach vorne abgenommen werden.

Dabei natürlich auf die Trennung des zentralen Steckverbinders des Hauptscheinwerfers achten, da der Scheinwerfer in der Außenschale befestigt ist. Hier sieht man in die Verkleidung nach Entfernen der Front (Bilder mit freundlicher Genehmigung von JT HD aus HDForums.com). Die weißen Tupperschüsseln sind die Lautsprechergehäuse, und in der Mitte sieht man das Radio.

Als nächstes muss die Tragstruktur der Verkelidung von der Gabel gelöst werden. Das sind auf jeder Seite zwei Schrauben, die auch die Blinker (ggfs. Zusatzscheinwerfer) halten:

Nach Lösen der Steckverbinder zu den Blinkern und Abnahme der Blinker/Halter-Einheit sieht es dann so aus (Bild: JT HD): Man sieht, dass man nochmals zu einer passenden Nuss greifen muss, um die Verkleidungsstruktur frei zu bekommen.

Ist das geschenen, und die Chromblende vor der Gabel abgenommen, kann man die Batwing-Verkleidung nach leichtem Hochziehen (ca.2cm) so weit nach vorne drehen, dass die Lenkerklemmung frei liegt. Von der Seite sieht das dann so aus: Um sicher zu gehen, kann man jetzt die obere Halteschraube (je links und rechts) problemlos wieder reindrehen.

Hier nochmal das Bild, das die Zugänglichkeit der Lenkerklemmung nach Vorkippen der Verkleidung zeigt:

Demontage des alten Lenkers

Nachdem die Lenkerklemmung frei gelegt ist, sollte man zunächst mal die Kabelbinder abknipsen, die die Kabel am Lenker und an den Raisern festhalten. Das sind je 2 an jeder Lenkerseite und je 1 an den Risern: Das Lösen der Leitungen von den Risern bringt locker die erforderlichen Zentimeter für den neuen Lenker.

Als nächstes werden die Brems- und Kupplungsarmatur abgeschraubt, was keine speziellen Kenntnisse erfordert. Sinnvoll ist es aus meiner Sicht, die beiden Armaturen hoch zu lagern, also z.B. auf der Abdeckung des Benzintanks abzulegen. Andernfalls kann Luft aus den Vorratsbehältern in die Hydraulikleitungen eindringen.

Zum Abnehmen der filigranen Schaltereinheiten empfehle ich ruhige Finger, gutes Licht und eine gute Lesebrille Die Bilder von JT HD, die ich mit seiner Zustimmung hier verwende, zeigen die Details des schwierig zu trennenden, linken sowie des rechten Schalterblocks.

Die roten Pfeile zeigen die Verrastungselemente, die man trennen muss.

Wem das zu viel Gefummel ist, der kann nach Lösen der Lenkerklemmung die Schaltereinheit auch einfach vom Lenker abstreifen, ohne sie zu öffnen. Der hier ansatzweise zu erkennende Gummigriff links kann zerstörungsfrei abgedreht werden. Dazu packt man ihn am äußersten Ende und dreht ihn so kräftig es geht hin und her.

Dabei löst er sich, beginnend am Lenkerende, immer weiter vom Lenker, bis er sich frei drehen lässt und abgezogen werden kann.

Der Gasgriff rechts kann einfach und ohne Kraftaufwand abgenommen werden. Bei Ausstattung mit einer Griffheizung wird vorher der hinter einer Plakette versteckte Stecker gezogen.

Achtung: Im rechten Lenkerende sitzt der Drehwinkelgeber für den Gasgriff, der im Lenker verkabelt ist. Das Ender des Sensorkabels kommt in der Mitte des Lenkers aus der dort vorhandenen Öffnung und führt nach vorne zu einer Steckverbindung unter dem Radio. Bitte diese Steckverbindung trennen und den Lenker mit Drehwinkelgeber und Kabel abnehmen.

Das Bild zeigt den Bereich, wo man den Stecker findet. Den Lenker legt man nun vor sich auf einen geeigneten Tisch und kann sich in aller Ruhe um den Drehwinkelgeber im rechten Lenkerende kümmern. Hier sieht man den Geber, wie er schon ein paar Millimeter aus dem Lenker herausgezogen ist. Das geht ganz ohne Gewalt!(und wenn man sich vor dieser Arbeit die Finger wäscht, bleibt der Geber auch schön sauber...)

Hier sieht man den Geber so weit herausgezogen, dass die lenkerinternen Stecker getrennt werden können. Bei der Street Glide ist der kleine, schwarze Stecker ein Vorhalt für die optionale Griffheizung.

Das Trennen des filigranen, grünen Steckers ist nicht ohne Weiteres selbsterklärend. Deshalb wird im Handbuch auch speziell darauf eingegangen. Man brauch dazu einen kleinen Schraubendreher:

Nach Entfernen von Drehwinkelgeber und Kabelbaum aus dem Lenker ist das Zerlegen beendet und es kann mit dem neuen Lenker der Zusammenbau beginnen.

Montage des neuen Lenkers

Nachdem der alte Lenker ausgebaut und vom Drehwinkelgeber und Verkabelung befreit ist, kann man sich schoneinmal vor Einbau mit den Unterschieden zum Reduced-ReachLenker befassen. Hier die wichtigsten Fakten in Bildern: Man sieht, dass die Lenkerenden bei dieser sehr aufrechten Stellung des Lenkers (am Moped ist er dann ca. 30° zum Fahrer geneigt) um ca. 4cm nach oben wandern.

Außerdem ist erkennbar, dass die aufragenden Teile des Lenkers einen anderen Winkel zur Senkrechten haben. Deshalb passen sie nicht genau zu den Mulden der Innenfairing (was m. E. aber höchstens ein optisches Problem für Perfektionisten darstellt). Und schließlich fällt auf, dass die typischen Kabelmulden im Griffbereich durch Öffnung ersetzt wurden (auch Innenverlegung ist damit prinzipiell möglich).

Man sieht hier, dass die Lenkerenden ca. 3cm weiter nach hinten ragen und die Kröpfung der Lenkerenden deutlich in Richtung "Schubkarre" verändert wurde.

An dieser Stelle kommt man schonmal ins Grübeln, ob der ganze Aufwand überhaupt gelohnt hat. Aber alles wird gut! Der Zusammenbau ist nach der bereits erfolgreich durchgeführten Demontage nicht wirklich schwierig.

  • Drehwinkelsensor mit Verkabelung in neuen Lenker einbauen (da kann man nichts falsch machen. Die Sensorposition ist beliebig)
  • Lenker mit Lenkerschelle montieren und Schrauben zunächst handfest anziehen
  • Pro Seite jeweils erst den Griff aufschieben, dann die Schaltereinheit montieren und zuletzt die Hebelarmatur anbringen. Dabei sollte man eine Sache aber auf der rechten Seite (Bremsarmatur) besonders beachten. Die Nase (1) muss sauber in die Aussparung (2) einhaken!
  • Den Lenker in die richtige Winkellage bringen (1 cm Abstand von der Batwing-Verkleidung, die man dazu kurz wieder in die Sollposition schwenken und provisorisch verschrauben muss).
  • Die Lenkerklemmung verschrauben. Dazu erst die oberen Schrauben handfest mit Null Spalt an der Klemmung anziehen, dann die unteren Schrauben mit 30-35Nm und danach die oberen mit dem gleichen Drehmoment.
  • Die Klemmung der Hebelarmaturen brauchen 8-12Nm. Die Befestigungsschrauben der Fairing an der Gabel brauchen 15-18Nm.

Die Abgänge der Hydraulikleitungen liegen leider nicht mehr so elegant am Lenker an, wie beim Originallenker. Ist aber noch akzeptabel.

Hier die Situation vorher und hier die Situation nachher, die auch die schlechtere Passung des Lenkers zu der Mulde in der Fairing zeigt.

Wenn alles fertig ist kann man sein Werk in Ruhe betrachten. Hier ein Nachher-Vorher Vergleich:

Die stärkere Kröpfung ist real wesentlich stärker spürbar, als hier auf den Bildern. Null Problem mit den Spiegeln! Der Gewinn an "Armlänge" ist in diesem Vergleichsbild deutlich sichtbar und ebenso deutlich und positiv spürbar!

In Summe bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden und freue mich auf die erste lange Tour am kommenden Wochenende.

Optionale Innenverlegung der Kabel

Weicht das Maß (Höhe und Breite) der neuen Stange vom ursprünglichen ab, müssen in der Regel auch Leitungen getauscht, Bremsen entlüftet und Kabel verlängert werden. Ist man einmal dabei, soll nicht selten auch gleich noch die Optik gecleant werden. Innen liegende Kabelführung ist das Zauberwort, für Kabel, die gut versteckt im Lenkerrohr verlegt werden.

Selbst Brems- und Kupplungsleitungen lassen sich auf diesem Weg aus dem Sichtfeld verbannen. In der Regel hat man je nach gewähltem Lenkertyp die Möglichkeit, die Kabel in der Mitte der Lenkstange wieder herauszuführen. Oftmals bieten Lenkstangen jedoch bis zu drei Öffnungen, um die Kabel wieder aus dem Rohr zu führen.

Mittels der beiden Äußeren können die Kabel in speziell präparierte Riser geführt, damit sie erst unter der Gabelbrücke wieder austreten. Riser, die für eine innen liegende Kabelführung vorbereitet sind, findet ihr in unserem Katalogprogramm mehr als reichlich.

Und wenn man einmal dabei ist, kann man auch gleich noch ein paar neue Griffarmaturen montieren, damit die gesamte Optik stimmt und des Bikers Herz seine Freude hat.

Zusätzliche Tipps und Überlegungen

  • Farbe der Armaturen: Bei einer verchromten Springergabel und einem polierten Edelstahllenker (45 cm Ape) ist es ratsam, verchromte Armaturen zu wählen, um eine einheitliche Linie zu gewährleisten.
  • Hydraulischer Kupplungsdeckel: Es gibt verschiedene Hersteller, aber PM ist oft teuer. Es ist wichtig, dass der Nehmerzylinder so montiert wird, dass er den Hebel vom Ausrücklager der Kupplung betätigt.
  • Elektrik: Für eine 90er Springer, bei der nur noch Taster an den Lenker kommen sollen, ist eine neue Elektrik erforderlich. Die m-Unit wird oft empfohlen, da sie platzsparend, zuverlässig und durchschaubar ist.
  • Kabelverlegung im Lenker: Wenn die Leitungen in den Lenker verlegt werden sollen, müssen die Endstücke nach dem Verlegen aufgecrimpt werden. Dieser Part sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
  • Lenkeranschläge: Es gibt nur "natürliche" Anschläge. Nach vorne verdreht stößt der Lenker irgendwann an die Innenfairing, nach hinten/unten verdreht stoßen die Griffe bei Volleinschlag irgendwann gegen den Tank.

Wichtiger Hinweis: Bei Armaturen ist es wichtig, dass diese ein Schauglas für die Flüssigkeit haben, sonst gibt es keinen TÜV.

Demontage der Harley Molex oder DEUTSCH Stecker

Nachdem ich mich durch langwierige, teilweise unbrauchbare YouTube Videos geklickt habe, möchte ich nochmal kurz schriftlich erklären, wie der Molex oder DEUTSCH Stecker der Harley vom Lenker demontiert wird:

  1. Hauptsicherung ziehen (Alarmanlage vorher deaktivieren, sonst gibts Lärm!)
  2. Stecker trennen
  3. Unterteil des Steckers mit schmalem Schlitzschraubenzieher vom Gehäuse trennen. Teil 1 wird dabei entfernt. Beidseitig mit Schraubenzieherspitze in die Laschen greifen, wo der Pfeil angedeutet ist. Teil 1 dann abziehen.
  4. "Secondary Lock" lösen: Mit feiner Spitzzange (Long nose pliers) die beiden Öffnungen in der Mitte des (hier männlichen) Steckers greifen und ca. 5 mm nach oben ziehen, bis das Teil oben einrastet.
  5. Nun mit dem Harley-Davidson Spezialwerkzeug in die ca. 1mm großen Bohrungen an jedem Kontakt gehen. Einführen, bis Widerstand kommt, dann noch etwas weiter, bis es "Klick" macht und der Stecker den Kontakt freigibt. Dieser lässt sich dann ohne Kraftaufwand aus dem Gehäuse ziehen - sonst ist er wohl noch nicht richtig entriegelt! Damit muss man etwas rumspielen, weil mein Spezialwerkzeug natürlich nicht immer auf Anhieb richtig trifft. Also Spitze rein, Kontakt auslösen und dann Pin ziehen.

Montage:

  1. Pinne wieder durch Teil 1 führen und die Dichtung nicht vergessen! Vor der Demontage merken, welcher Kontakt wo saß und wie herum Teil 1 sitzt. Es ist nicht gleichseitig und hat eine Nase auf einer Seite!
  2. Kontrollieren, ob die Kontake an der vorher notierten Position sind.
  3. Kabelschlauch, Teil 1 und Dichtung so weit es geht von den Kontakten abziehen. Dadurch erhält man mehr freies Kabel, so dass man mehr Freiraum gewinnt, die Kontakte nacheinander wieder in das Gehäuse zu führen.
  4. Pinne so einführen, wie sie entnommen wurden! Das geht nur in einer Position, daher kein Foto. Wenn der Kontakt richtig eingeführt ist, vernimmt man wieder ein "Klick", d.h. der Kontakt sitzt fest im Gehäuse.
  5. Kontrollieren, ob die Kontake an der vorher notierten Position sind!!!
  6. Secondary Lock wieder nach unten führen mit der Spitzzange, bis er einrastet. Danach Dichtung und Teil 1 aufschieben, bis Teil 1 in den Laschen einrastet (siehe oben!).
  7. Kontrollieren, ob die Kontake an der vorher notierten Position sind. Noch können teure Beschädigungen vermieden werden!
  8. Stecker und Buchse jeweils wieder verbinden. Fertig.
  9. Farben der Kabel gegenchecken. Noch ist kein Schaden entstanden!
  10. Bier öffnen! Ganz wichtig!

Bemerkung: Beim ersten Stecker habe ich einige Stunden gebraucht, bis es vollbracht war. Beim zweiten konnte ich nebenher schonmal ein Bier holen! Ganz wichtig: Das ist am Anfang nicht "mal eben" gemacht und erfordert viel Fingerspitzengefühl, damit nichts kaputt geht. Die Kontakte sind sehr filigran und müssen daher vorsichtig durch den Lenker geführt werden.

Bei einem kompliziert geformten Lenker (z.b. Ape Hanger, Z Bars oder sowas) vorher einen Bindfaden mit dem Staubsauger durch den Lenker saugen, damit man etwas hat, woran man den Kabelstrang durch den Lenker ziehen kann. Alternativ eignet sich eine Metallkette, die durch die Schwerkraft durch den Lenker geführt werden kann als Zughilfe.

Nachdem das mit den Kabeln also geklappt hat etwas zur eigentlichen Aufgabe: Dem Lenkertausch! Harleyschrauben heißt halt, dass einen die Details aufhalten. Ein tadelloser Kabelbaum ist für mich das Wichtigste beim Schrauben. Und das Harley hier schon demontierbare Stecker verwendet, sollte man das nutzen und nicht abschneiden und rumlöten. Wenn ich sowas sehe, ist ein Motorrad für mich entwertet. Beim Blinker mag das (hinter dem Stecker!!!) okay sein, aber bei den großen Steckern never.

Weitere Details und Erfahrungen

  • LSL Lenker: Bei der Verwendung von LSL Lenkern kann es aufgrund von Schweißnähten im Rohr zu Problemen mit Lenkerendenblinkern kommen. In diesem Fall müssen die Lenkerklemmen und Gummis angepasst werden.
  • Kellermann Blinker: Die Wandstärke des LSL Lenkers ist größer, so dass noch mehr vom Kellermann Klemmgummi abgetragen werden muss, weil die Durchmesser nicht passen.
  • Gaszug: Um den Gaszug einzuhängen, kann der Lenker außermittig über das Motorrad gelegt werden, so dass die rechte Seite fast an der Längsachse des Moppeds ist.
  • Kabel unter dem Tank verlegen: Bei der Verlegung der Kabel unter den Tank ohne Tanklift muss man x-fach probieren, ob der Tank wieder drauf passt.

Kosten: Ein Lenkerumbau kann je nach Lenker und Stundensatz zwischen 1200 und 1800€ kosten, wenn er von einer Werkstatt durchgeführt wird.

Kabelsatz-Verlängerungen für Ape-Lenker-Umbau:Es gibt verschiedene Kabelsatz-Verlängerungen für Ape-Lenker-Umbauten, die speziell für Harley-Davidson-Modelle ab 2011/14 mit elektronischem Can-Bus-System entwickelt wurden. Diese Sets enthalten in der Regel ca. 20 cm lange Kabel und kosten zwischen 50 und 200 Euro.

Verwandte Beiträge:

Tags:

Kommentar schreiben

Kommentare: 0