Shimano SLX Bremshebel richtig einstellen: Eine umfassende Anleitung

Richtig eingestellte Scheibenbremsen sind grundlegend für die Sicherheit Ihres Fahrrads. Denn: Auf die Bremsen muss Verlass sein - ob Sie lange Touren fahren oder nur kurz ums Eck wollen. Korrekt eigestellte Scheibenbremsen verleihen Sicherheit und Kontrolle über Bremsweg und Bremskraft.

Um mit dem Fahrrad sicher unterwegs sein zu können, sind sowohl eine funktionierende Lichtanlage als auch ein verlässliches Bremssystem mehr als nötig. Jedoch nützt Ihnen auch die beste und teuerste Bremsanlage nichts, wenn diese nicht korrekt am „Drahtesel“ positioniert ist. Da es nicht bei jedem Fahrrad eine identische Einstellung für den Shimano Bremshebel gibt, ist es wichtig die richtige Position je nach City-, Trekking-, Mountainbike oder Rennrad anzupassen.

Nachfolgen erläutern wir Ihnen leicht verständlich, wie Sie die optimale Einstellung dank einiger Empfehlungen und Richtlinien finden, an denen Sie sich orientieren können, um den Shimano Bremshebel passend einzustellen. Ganz wichtig ist es, dass Sie sich beim Radfahren und in Ihrer Position wohl fühlen müssen, auch wenn Sie die Shimano Bremse betätigen wollen.

Optimale Positionierung des Bremshebels

Setzen Sie sich hierzu als erstes auf Ihr Bike und nehmen Ihre übliche Sitzhaltung ein. Als nächstes wird jetzt der Neigungswinkel des Bremshebels eingestellt. Berücksichtigen Sie dafür folgende Faustformel: Finger und Arme sollten - beginnend bei der Schulter - eine durchgehende Linie darstellen. Die Handgelenke sollten dabei nicht abgeknickt sein; weder nach unten, noch nach oben.

Die optimale Haltung Ihrer Hände kann durch ergonomisch geformte Lenkergriffe positiv beeinflusst werden. Weitere Vorteile der für Sie korrekten Bremshebelposition und der entsprechend passenden Körperhaltung sind, dass eventuelle Ermüdungserscheinungen und sogar Erkrankungen, wie z.B. das Karpaltunnelsystem, verhindert bzw.

Entlüften der Shimano SLX Bremse

Der Druckpunkt deiner Bremse wandert stark, tritt erst kurz vor dem Griff auf oder ist sehr weich? Mit einer sauberen Entlüftung behebst du diese Probleme und bekommst wieder einen klar definierten Druckpunkt. In der folgenden Anleitung zeigen wir dir, wie du den Druckpunkt deiner Bremse mit der Schnellentlüftung oder der kompletten Entlüftung wieder super hinbekommst.

Benötigtes Werkzeug

• Shimano Mineralöl
• Spritze
• Trichter
• 7mm Gabelschlüssel
• Inbusschlüssel

Der Trichter dient als Auffangbehälter, als Entlüftungsspritze genügt auch eine Haushaltsspritze. Achte darauf, dass der aufgesteckte Schlauch fest auf Spritze und Entlüftungsnippel sitzt. Das original Mineralöl von Shimano ist Pflicht, denn Additive in anderen Ölen wie z.B. Magura greifen die Dichtungen von Shimano Bremsen genauso an wie DOT Flüssigkeit.

Schnellentlüftung

Für die Entlüftung von Shimano Scheibenbremsen gibt es zwei Methoden. Mit der Schnellentlüftung lässt sich der Druckpunkt der Bremse schnell und simpel verbessern. Bei fortgeschrittenem Verschleiß der Bremsbeläge wandert immer mehr Bremsflüssigkeit vom Reservoir aus dem Hebel in den Bremssattel und der Druckpunkt verschiebt sich zum Lenker. Auch hier ist die Schnellentlüftung perfekt, um den Druckpunkt wieder weiter vom Lenker weg und nach vorne zu bringen.

Die ersten Schritte sind bei beiden Entlüftungsmethoden gleich. Richte den Hebel horizontal aus, so dass die Verschlussschraube auf dem Bremshebel der höchste Punkt ist. Entferne die Verschlussschraube am Reservoir, montiere den Entlüftungstrichter und entferne den Verschlusspin des Trichters. Für die Schnellentlüftung musst du weder das Laufrad, noch die Bremsbeläge ausbauen. Fülle den aufgeschraubten Entlüftungstrichter ca. zur Hälfte und pumpe dann am Hebel.

Leichtes Neigen des Bikes der Längsachse nach hilft die Luft aus der Leitung nach oben zu befördern. Bei den ersten paar Pumpstößen werden relativ viele und große Luftblasen nach oben steigen, das ist die Luft im Reservoir die jetzt durch Bremsflüssigkeit ersetzt wird. Schnelles Ziehen und langsames Lösen des Hebels funktionieren sehr gut, um auch die kleinen Luftblasen an die Oberfläche zu bringen. Pumpe solange, bis keine Blasen mehr zur Oberfläche steigen und der Druckpunkt wieder schön definiert ist.

Nachdem die Entlüftung abgeschlossen ist, kannst du den Verschlusspin in den Trichter stecken, so bleibt die Flüssigkeit im Trichter und du kannst diesen problemlos abschrauben. Wenn der Druckpunkt nach dieser Methode noch nicht zufriedenstellend ist, musst du zur kompletten Entlüftungsmethode greifen.

Komplette Entlüftung

Für hartnäckige Fälle mit sehr schwammigem Druckpunkt, Neueinbau einer Bremsanlage oder für einen Bremsflüssigkeitswechsel muss man zur kompletten Entlüftungsmethode greifen. Hierzu wird die Bremsflüssigkeit mit einer Spritze vom Bremssattel nach oben durch den Bremshebel in ein Auffangbehältnis gepumpt. Die alte Flüssigkeit und Verunreinigungen werden aus dem System gespült und durch neue Bremsflüssigkeit ersetzt.

Um die Bremsanlage komplett zu entlüften und einen Bremsflüssigkeitswechsel vorzunehmen, ist etwas mehr Aufwand gefordert. Demontiere das Laufrad und die Bremsbeläge an der Bremsanlage die du entlüften möchtest. So können weder Bremsscheibe noch Beläge mit Öl verunreinigt werden. Anders als bei der Schnellentlüftung muss der Trichter auf dem Bremshebel zur kompletten Entlüftung leer sein.

Setzte nun den gelben Distanzblock in den Bremssattel ein, um ein Herausfahren der Kolben zu verhindern. Fülle jetzt die Spritze mit Bremsflüssigkeit (bei Shimano Mineralöl), achte darauf, dass sich keine Luft in der Spritze befindet. Mit einem 7mm Gabelschlüssel löst du jetzt den Entlüftungsnippel, schraubst ihn jedoch nicht weiter auf sondern lockerst ihn nur. Der Entlüftungsnippel hat eine Lochung die ihn erst nach ca. einer halben Umdrehung öffnet. Durch Drehen der Spritze kannst du den Entlüftungsnippel nun öffnen und die Flüssigkeit aus der Spritze nach oben in den leeren Trichter drücken.

Eine halbe bis ganze Umdrehung reicht, um den Durchfluss zu gewährleisten. Während dem Durchpumpen der Flüssigkeit solltest du den Bremshebel ein paar Mal langsam ziehen und wieder loslassen, um Luftblasen im Hebel zu lösen. Falls die alte Bremsflüssigkeit im Trichter extrem verdreckt aussieht, solltest du ruhig zwei bis drei Trichter Flüssigkeit durch die Bremsanlage pumpen. Die Schmutzpartikel in der Bremsflüssigkeit können sich sonst am Geberkolben absetzten und auf Dauer die Funktion des Bremshebels beeinträchtigen. Durch ausreichendes Durchspülen verhinderst du, dass das Innere der Bremse zugesetzt wird.

Nachdem du ordentlich Flüssigkeit durch das System gepumpt hast und keine Blasen oder Verschmutzungen mehr in den Trichter gespült werden, kannst du den Entlüftungsnippel am Bremssattel wieder durch Drehen der Spritze und anschließendes Festziehen mit dem Gabelschlüssel schließen. Lass den Trichter noch auf dem Hebel montiert und verschließe diesen nur mit dem beiliegenden Deckel.

Nachdem du das Laufrad und die Bremsbeläge wieder eingebaut hast, kannst du die Bremsbeläge noch mit der Flüssigkeit im Trichter zurück an die Scheibe pumpen und das Reservoir ist optimal gefüllt. Deine Bremse sollte jetzt einen sehr guten Druckpunkt haben.

Für extrem hartnäckige Fälle

Bei manchen Rahmenkonstruktionen ist es besonders schwer die Hinterradbremse ordentlich zu entlüften, besonders wenn die Bremsleitung viele Kurven hat oder etwas sonderbar verlegt ist. Der Schlüssel für eine perfekt entlüftete Bremse liegt darin, die Leitung so gerade wie möglich und den Austrittspunkt höher als den Eintrittspunkt der Entlüftung zu legen. So kann die Luft durch die Leitung nach oben steigen und bleibt nicht in einer Leitungskurve stecken.

Um das zu erreichen, musst du den Bremssattel vom Fahrrad losschrauben und herunterhängen lassen und das Fahrrad so positionieren dass der Bremshebel so hoch wie möglich steht. Falls möglich kannst du auch den einen oder anderen Leitungshalter öffnen, um Kurven aus der Leitung zu bekommen.

Weitere Setup-Tipps fürs MTB-Cockpit

Wer schnell die Gänge wechseln und sicher stoppen will, muss Schalt- und Bremshebel optimal positionieren und an die eigene Fingeranatomie anpassen. Die beiden Schaltungsgiganten Shimano und Sram bieten Kombinationsmöglichkeiten, mit den Schalt- und Bremshebel gemeinsam am Cockpit befestigt werden können. Außerdem sind bei den Schalthebeln der jeweiligen Topgruppen individuelle Einstellungen möglich:

• Shimano: STI, I-Spec-I und I-Spec-II

  Bereits Anfang der 90er Jahre bot Shimano integrierte Brems-Schaltgriffe („STI“) an. Aktuelle Schalthebel (ab Deore aufwärts) lassen sich per I-Spec-II an passende Shimano-Bremshebel andocken. I-Spec-II bietet dabei eine tolle, aufgeräumte Optik sowie einen großen Verstellbereich der Hebel in horizontaler Richtung sowie in der Neigung - perfekt.

  Allerdings ist die Montage relativ fummelig und die Kompatibilität eingeschränkt. So sind (älteres) I-Spec und I-Spec-II nicht kombinierbar, und ein I-Spec-II-Schalthebel kann nicht ohne Bremse nur per Schelle montiert werden.

• Sram: Matchmaker X

  Auch Sram bietet seit Jahren die Möglichkeit, Sram-Schalthebel und Sram/Avid-Bremsgriffe mit nur einer Schelle am Lenker zu befestigen: Matchmaker X nennt es der US-Gigant.

  Vorteile: Die Matchmaker-X-Schelle ist nachrüstbar, sehr viele Sram-Modelle (inkl. Rock-Shox-Remotes) passen, die Montage ist simpel und die Neigung der Hebel zueinander verstellbar. In horizontaler Richtung lässt Matchmaker X zwei Positionen zu. Zudem gibt es viele Zweitanbieter. So lassen sich Magura-, Formula- und Trickstuff -Bremsen mit Sram-Schaltern kombinieren. Einige dieser Kombis sind aber ergonomisch weniger gelungen (Magura).

Die jeweiligen Schalthebel der teuren Topgruppen von Shimano und Sram bieten teils noch mehr Einstellmöglichkeiten. So lässt sich beim Sram-XX1-Hebel sogar die Position des unteren Daumenhebels isoliert verstellen.

Fehlende Bremsleistung: Ursachen und Lösungen

Wenn sich der Bremshebel durchdrücken lässt, ohne dass die MTB-Scheibenbremse zupackt, kann es auf dem Trail gefährlich werden. Wir zeigen die Ursachen für die fehlende Leistung und wie man das Problem behebt. Wenn die Bremsleistung ihrer Bremse nur noch dürftig ist, sollten Sie handeln. Schieben Sie die Reparatur nicht auf die lange Bank, denn das kann auf dem Trail schnell gefährlich werden.

Sie müssen den Bremshebel ihrer hydraulischen Scheibenbremse bis zum Griff ziehen, damit sie überhaupt verzögert? Dieses Problem kann drei Gründe haben.

Mögliche Ursachen und Lösungen

1. Verschlissene Bremsbeläge: Wenn die Beläge auf den Trägerplatten schon stark abgenutzt sind, reicht das Öl im Ausgleichsbehälter des Hebels oft nicht mehr aus, um ausreichend Druck im System zu erzeugen. Tauschen Sie die Bremsbeläge aus.
2. Falsche Hebelweite: Bei fast allen MTB-Scheibenbremsen kann man die Hebelweite über eine Schraube (meist ein kleiner Innensechskant) einstellen. Dreht man die Schraube oder das Drehrad nach rechts, wandert der Hebel vom Lenker weg.
3. Luft im hydraulischen System: Wenn sich der Bremshebel trotz intakter Bremsbeläge und korrekter Hebelweiteneinstellung bis zum Lenker durchziehen lässt, befindet sich Luft im hydraulischen System der Scheibenbremse. In diesem Fall ist es ratsam, eine Fachwerkstatt aufzusuchen, um die Bremse entlüften zu lassen.

Ein weiteres klares Anzeichen von Luft im Bremssystem ist ein schwammiger oder ständig wandernder Druckpunkt. Dann müssen Sie die Scheibenbremse entlüften.

Achtung bei Defekten an der MTB-Scheibenbremse! So eine Scheibenbremse wird beim Bergabfahren schnell extrem heiß. Das heißt: Direkt nach der Abfahrt sollte man niemals anfangen, an der Scheibenbremse am Mountainbike zu schrauben, sondern warten, bis die Bremse abgekühlt ist.

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