Die richtige dosierte Kraft schützt Zubehörteile, Schrauben und Gewinde vor Beschädigungen. Die meisten Schrauben am Fahrrad benötigen ein Drehmoment zwischen 2 Nm und 20 Nm. Am Antrieb, der höheren Belastungen ausgesetzt ist, werden oft auch mal 40 Nm benötigt.
Jeder kennt den Spruch: „Nach fest kommt ab“. Am besten auch immer die Angaben des Herstellers beachten. Die meisten händisch angezogenen Schrauben bzw. mit Gefühl angezogenen Schrauben, werden in der Regel zu schwach oder zu stark angezogen. Das kann bei manchen Rahmenmaterialien oder einem kleinen Gewinde schnell zu Beschädigungen führen. Sicherheitshalber einen Drehmomentschlüssel verwenden.
Tipp: Am besten vor einer längeren Tour alle Schrauben checken und gegebenenfalls nachziehen, um böse Überraschungen zu vermeiden. Ein Universaltool im Gepäck hilft dabei, Schrauben auch unterwegs nachziehen zu können.
Eine ungeschmierte Gewindeverbindung verliert etwa 50 % an Kopfreibung und 40 % an Gewindereibung. Dieser Prozentsatz kann durch die Verwendung eines reibungsarmen Schmiermittels erhöht werden. Der Reibungskoeffizient ist ebenfalls sehr variabel (normalerweise +/-20 %), was zu einer Prozessvariabilität führt. Und auch wenn die Anzugswerkzeuge oft sehr genau sind (z. B. +/-1 % bei einem kalibrierten Handdrehmomentschlüssel), beträgt die Abweichung vom aufgebrachten Drehmoment +/-10 bis +/-50 %. Viele sind überrascht, wie sehr ihre Körperhaltung und die Handhabung des Werkzeugs das aufgebrachte Drehmoment beeinflussen.
Anzugsmomente für Fahrradteile
Wir haben in folgender Tabelle alle Drehmomente ohne Schmiermittel angegeben.
| Bauteil | Nm (Newtonmeter) | Benötigtes Werkzeug |
|---|---|---|
| Abdeckkappe in Schaftrohrkralle | 3-4 | Ahead-Kralle |
| Bar Ends | 15-17 | Inbusschlüssel 8 mm |
| Bremshebel (Unterrohrmontage) | 5-7 | Inbusschlüssel 4 mm |
| Bremshebelschelle | 2.5-3 | Kreuzschlitzschraubendreher |
| Bremshebelschelle | 6-8 | Inbusschlüssel 4 mm |
| Bremszuggegenhalter | 6-8 | Inbusschlüssel 4 mm |
| Cantileverbremse - Belagfixierung | 1-2 | Kreuzschlitzschraubendreher |
| Cantileverbremse - Bremsschuh | 8-9 | Maulschlüssel 10 |
| Cantileverbremse - Sockel | 5 - 7 | Inbusschlüssel 5mm |
| Cantileverbremse - Zugklemmung | 6 - 9 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Cleats (SPD) | 5 - 8 | Inbusschlüssel 4 mm |
| Freilauf - Freilaufkörper | 35 - 50 | |
| Freilauf - Kassette (Konterring HG) | 30 - 50 | Spezialwerkzeug |
| Innenlager Konus | 60 - 70 | Konusschlüssel 36 oder 40 mm |
| Innenlager Patrone | 50 - 70 | Spezialwerkzeug |
| Kettenblattschraube | 6 - 11 | Inbusschlüssel 6 mm |
| Kurbelschraube | 35 - 50 | Inbusschlüssel 8 mm und Kurbelschraubengegenhalter |
| Nabe - Achsmutter | 20 - 40 | Konusschlüssel 15 |
| Nabe - Konus-Kontermutter | 10 - 25 | Konusschlüssel 13, 14 |
| Nabe - Schnellspannhebel | 9 - 12 | Schnellspannhebel |
| Pedalachse | 35 - 40 | Inbusschlüssel 6 mm o. Pedalschlüssel 13 |
| Sattelklemmung doppelt | 8 - 14 | Inbusschlüssel 4 mm |
| Sattelklemmung einfach | 14 - 34 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Sattelstützeklemmung | 8.5 - 11.5 | Inbusschlüssel 5 mm oder Schnellspannhebel |
| Schaltbremshebel - Schelle | 2.5 - 3 | Kreuzschlitzschraubendreher |
| Schaltbremshebel - Schelle | 6 - 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Schalthebel - Daumenschalter | 2.5 | Inbusschlüssel 3 mm |
| Schalthebel - Drehgriff | 1.5 | Inbusschlüssel 3 mm |
| Schaltwerk - Befestigungsbolzen | 8 - 10 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Schaltwerk - Schaltröllchen | 3 - 4 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Schaltwerk - Zugklemmung | 4 - 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Scheibenbremse - Bremsklotz | 5 | |
| Scheibenbremse - Bremssattel | 5 | |
| Scheibenbremse - Nabe (6-Loch-Aufnahme) | 5 | |
| Seitenzugbremse - Bremskörper | 8 - 10 | Inbusschlüssel 5 mm, Maulschlüssel 10, 12, 13 |
| Seitenzugbremse - Bremsschuh | 5 - 9 | Maulschlüssel 10 mm |
| Seitenzugbremse - Zugklemmung | 5 - 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Steuersatz - A-Head-Klemmung | 17 - 20 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Steuersatz - Klemmschraube Konus | 20 - 30 | Inbusschlüssel 6 mm |
| Steuersatz - Kontermutter | 34 | Konusschlüssel 32, 36, 40 mm |
| Umwerfer - Befestigungsschelle | 5 - 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Umwerfer - Lötsockel | 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Umwerfer - Zugklemmung | 5 - 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
| V-Brake - Sockel | 5 - 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
| V-Brake - Bremsschuh | 6 - 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
| V-Brake - Zugklemmung | 6 - 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Vorbau - Lenkerklemmung | 11 - 30 | Inbusschlüssel 5 mm |
Die genannten Anzugsmomente sind Richtwerte. Bitte beachte für jedes Bauteil die genannten Werte des Herstellers. Drehmomentschlüssel sollten nicht zum Öffnen hartnäckiger Schrauben verwendet werden. Ein Drehmomentschlüssel ist ein Messwerkzeug und sollte auch dementsprechend behandelt werden. Ein Drehmomentschlüssel sollte bei eingestellten 0 Nm gelagert werden. An Carbon-Rahmen ist besondere Vorsicht geboten. Bei Carbonrahmen oder Anbauteilen unbedingt Montagepaste (kein Öl) verwenden, um das Anzugsdrehmoment zu verringern.
Mit einer Schraubensicherung (z. B. Loctite) können Schrauben z. B. an Lenker- und Vorbauklemmungen gesichert werden. Carobon oder Titan-Bauteile dürfen nicht geschmiert oder gefettet werden. Erfahrungsgemäß lässt sich eine geschmierte Schraube fester anziehen als eine trockene. Deshalb werden Anzugsmomente für einen trockenen Zustand angegeben.
Bremsleitung kürzen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wer sich eine neue Bremse anschafft, muss in der Regel die Bremsleitung kürzen und damit individuell an das eigene Bike anpassen. Dazu sind aber ein paar spezielle Werkzeuge und Handgriffe nötig, um die optimale Länge zu erzielen und die ordnungsgemäße Installation zu garantieren.
Wer kennt es nicht: Das eigene Bike soll mit einer neuen Bremse ausgestattet werden, doch die Leitung ist viel zu lang. Grund hierfür ist, dass alle Hersteller auf ein Einheitsmaß setzen, um alle möglichen Einsatzzwecke und Rahmengrößen abdecken zu können.
Doch das exakte Ablängen und Abschneiden der Leitung ist kein Hexenwerk und mit wenig Aufwand durchzuführen. Um die Bremsleitung kürzen zu können, wird zwar kein Spezialwerkzeug nötig, um den Vorgang ordnungsgemäß durchzuführen, doch es vereinfacht den Ablauf enorm.
Die folgenden Schritte zeigen die nötigen Arbeitsgänge zum Kürzen einer Bremsleitung:
- Um die bequem an der Bremsleitung arbeiten zu können, sollte der Rahmen oder das Bike in einem stabilen Montageständer eingespannt werden.
- Bevor die exakte Leitungslänge bestimmt werden kann, müssen Hebel und Bremssattel nach Herstellervorgabe mit den richtigen Drehmomenten an Lenker und Rahmen geschraubt werden. Die Schelle am Lenker sollte mit 3 Newtonmetern angezogen werden. Für den Bremssattel gibt Shimano 6 bis 8 Newtonmeter an. Wichtig ist, dass die Positionierung der Leitung dabei exakt erfolgt.
- Anschließend ist die Bremsleitung vom Hebel zu lösen. Dieser Schritt ist zwar in allen Fällen durchzuführen, muss bei Rahmen mit innenverlegten Zügen vor der Montage des Bremshebels erfolgen.
- Um die Bremsleitung kürzen zu können, ist nun noch die korrekte Länge herauszufinden. Dazu sollte der Lenker um 180 Grad gedreht werden. Dieses Maß plus fünf Zentimeter Spielraum gelten als optimale Länge.
- Nun kann die Leitung mit einem geeigneten und scharfen Werkzeug an der entsprechenden Position durchgeschnitten werden.
- Nachdem die Bremsleitung gekürzt wurde, müssen neben der Befestigungsschraube und der Gummiabdeckung auch eine neue Olive auf die Leitung geschoben werden.
- Das Einpressen des Insert-Pins erfolgt mittels 2-in-1-Werkzeug von Shimano. Dazu ist die Bremsleitung in die Halterung zu klemmen und der Insert-Pin in den Kopf des Einpressbolzens zu stecken. Letzterer muss so präpariert in das Tool eingelegt werden. Beim Herandrücken des Handhebels wird der Pin nun sauber und vor allem gerade eingepresst. Alternativ kann das Ganze auch mit den beiden Klemmbacken aus dem Bremsenzubehör, einem Hammer und einem Schraubstock durchgeführt werden.
- Abschließend muss nun die Bremsleitung wieder mit dem 8-Millimeter-Maulschlüssel an dem Hebel befestigt werden. Die Bremsleitung ist nun passend gekürzt!
Solltet ihr noch Fragen zum Thema „Bremsleitung kürzen“ haben, nutzt bitte das Kommentarfeld unter dieser Anleitung.
Laufräder ausbauen und Bremsscheiben prüfen
Um an der Bremsanlage arbeiten zu können, müssen natürlich die Laufräder vom Rad abmontiert werden. Vorher aber kannst Du noch prüfen, ob die Bremsscheiben gerade oder eventuell verzogen sind. Eine verzogene Scheibe erkennst Du daran, dass sie bei Rotation im Bremssattel seitlich “taumelt“.
Ein leichter Verzug ist zu verschmerzen und kann mit einem Richtwerkzeug begradigt werden. Dieser Verzug kann im Fahrbetrieb teils auffallen - Du spürst während des Bremsens ein leichtes, frequentes Pulsieren. Wenn Dich das nicht sonderlich stört, kann die Scheibe ruhig so weitergefahren werden. Ist die Scheibe stark verzogen, so dass der Bremssattel nicht mehr schleiffrei einstellbar ist, kann es sein, dass sie nicht mehr zu begradigen ist und ausgetauscht werden muss.
Verschleißgrenze der Bremsscheiben
Nun wird noch die Reibfläche der Scheiben geprüft. Diese unterliegt natürlich, genau wie die Beläge, einem gewissen Verschleiß, auch wenn dieser aufgrund der Härte des Stahls deutlich langsamer fortschreitet als bei den Bremsbelägen. Nimmst Du Dir die Scheibe vor, kannst Du mit dem Fingernagel am Übergang zwischen Reibfläche und Trägerarmen oft eine „Stufe“ spüren. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass die Reibfläche bereits dünner geworden ist.
Mit dem Messschieber kannst Du die genaue Dicke messen. Ist sie nahe der Verschleißgrenze oder gar darunter, muss sie getauscht werden. Diese Verschleißgrenze ist auf der Scheibe aufgedruckt.
Wenn die Scheibe rot- bis bläuliche Verfärbungen aufweist, ist dies ein Indiz dafür, dass sie mindestens einmal auf einer Abfahrt sehr heiß geworden ist. Das darf aber durchaus sein und ist kein Grund zum Austausch - es sei denn, die Scheibe sieht komplett „verglüht“ aus.
Schau Dir auch die Reibfläche genauer an: Siehst Du dort eingebrannte Fragmente der Beläge, hat sich Material dieser gelöst und mit der Scheibe unter Hitzeeinwirkung „verbunden“. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass die Bremsbeläge an ihre Belastungsgrenze gekommen sind. Falls Du organische Beläge nutzt, wäre der Umstieg auf Sintermetall-Beläge ratsam, da diese mehr Hitze vertragen.
Um nichts auszulassen, empfiehlt es sich, noch die Verschraubung der Scheiben an den Naben zu prüfen, idealerweise mit dem Drehmomentschlüssel. Die Drehmomentwerte sind jeweils auf der Scheibe bzw. auf dem Center Lock-Verschlussring aufgedruckt. Findest Du keine Angabe auf der 6-Loch-Scheibe, sind 6-7Nm ein guter Anhaltspunkt. Bei Center Lock ist ein Wert von 40Nm vorgesehen.
Reinigung der Bremsscheiben
Sind die Bremsscheiben verölt oder stark verdreckt, müssen sie gereinigt werden. Hierzu nimmst Du einen herkömmlichen Bremsenreiniger , der auf einen Öl- und fettfreien Lappen gesprüht wird. Damit werden beide Seiten der Bremsfläche gründlich abgewischt.
Anschließend empfehlen wir, noch einmal mit einem in Wasser getränkten Lappen nachzuwischen, denn Bremsenreiniger hinterlässt Rückstände auf der Scheibe, die den Reibwert verringern und somit temporär die Bremsleistung verschlechtern.
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