17. September 2025

Shimano XT M8000 Schaltwerk Einstellen: Eine Detaillierte Anleitung

Ob Shimano- oder SRAM-Antrieb: Die Kettenschaltung am Mountainbike oder E-MTB sauber einzustellen, sollte zum Standard-Repertoire gehören. Viele tun sich damit schwer, und wie oft hören wir: „Oh Gott, Schaltung einstellen. Kannst Du mal…?“ Dabei ist es nicht so schwer, wie manche denken. Essenziell ist das mechanische Verständnis. Drehe nicht nur an der Schraube, sondern schau, was genau dann passiert.

Die Schaltung eines Fahrrads ist ein etwas komplexeres System, in dem mehrere mechanische Bauteile zusammenwirken. Diese müssen optimal aufeinander eingestellt sein, um das Konzept Kettenschaltung reibungsarm und effizient werkeln zu lassen. Welchen Einfluss hat welche Schraube aufs System? Bevor Du wild überall dran drehst und schlussendlich doch verzweifelst, lies weiter. Wir erklären Dir Schritt für Schritt, wie es geht. Hinterher kannst Du nicht nur die Schaltung einstellen, sondern hast das komplette System verstanden und machst es praktisch im Schlaf.

Da an den meisten Mountainbikes, E-Bikes eingeschlossen, mittlerweile ein Einfach-Antrieb montiert ist, bei dem nur noch hinten geschaltet wird, ist das Einstellen sogar weniger komplex als früher mit Schaltwerk und Umwerfer. Um die fehlende Bandbreite vorne zu kompensieren, müssen die Kassetten hinten allerdings größer sein und somit auch mehr Ritzel als früher haben, damit die Sprünge zwischen den Gängen nicht zu groß werden. Mittlerweile müssen sich 12 Ritzel den gleichen Bauraum teilen wie früher 9 oder 10 Stück. Sie rücken enger zusammen, daher muss auch die Kette schmaler sein. Dies alles zusammen bedingt eine etwas genauere Feineinstellung der Schaltkomponenten als es früher der Fall war.

Moderne 1x12-Antriebe sind mittlerweile Standard am Mountain Bike. Die Funktionsweise ist jedoch bei beiden Herstellern nahezu gleich.

Kompatibilität und Vorbereitung

Um Deine Schaltung bestmöglich einstellen zu können, gibt es ein paar Voraussetzungen. Alle Teile des Antriebs und der Schaltung müssen zueinander kompatibel sein. Schaltwerk und Schaltgriff müssen vom gleichen Hersteller und idealerweise aus der gleichen Serie stammen. Essenziell sind hier aber die Schaltstufen: ein 12-fach Schaltwerk kann nur von einem 12-fach-Schaltgriff gleichen Herstellers angesteuert werden; es kann ausschließlich eine 12-fach-Kassette und -Kette benutzt werden. Shimano- und SRAM-Bauteile können NICHT gemixt werden. Dies führt unweigerlich zu Problemen bis hin zur kompletten Fehlfunktion. Auch wenn andere Hersteller kompatible Teile anbieten, schwöre ich persönlich auf Originalbauteile des jeweiligen Gruppen-Herstellers, um die beste Performance zu gewährleisten.

Für beste Performance ist ein markenreines, in sich kompatibles System obligatorisch.

Pflege und Schmierung

Grobe Verschmutzungen, insbesondere an Ritzeln, Kette und Schaltröllchen, können Probleme beim Schalten verursachen. Eine gründliche Reinigung ist daher obligatorisch. Für geschmeidige Schaltvorgänge muss die Kette sauber und gut geschmiert sein. Die Gelenke des Schaltwerks müssen leichtgängig sein. Sind sie verdreckt oder ist die Schmierung durch häufiges Waschen mit dem Hochdruckreiniger nicht mehr gegeben, darfst Du ihnen nach dem Säubern gern einen Tropfen Kettenöl spendieren. Dasselbe gilt für die Lager der Schalträdchen. Grundsätzlich sollen alle Komponenten, die mit im Spiel sind, vor dem Einstellen der Schaltung sauber und natürlich technisch einwandfrei sein. Die Hauptursache für schlecht funktionierende Schaltungen ist zu viel Reibung. Weniger Dreck bedeutet weniger Reibung.

Alle beweglichen Teile müssen sauber und geschmiert sein.

Bauteile Prüfen

Nimm Dir zuerst die Kassette vor: Wenn Du das größte Ritzel im montierten Zustand an zwei gegenüberliegenden Stellen fasst und die Kassette dann zu kippen versuchst, darf nur wenig bis kein Spiel spürbar sein. Kontrolliere bitte das Anzugsmoment der Kassette am Freilauf (40Nm). Die Kassette sollte in puncto Verschleiß im grünen Bereich sein. Spitze Zähne, auch „Haifischzähne“ genannt, sind ein klares Indiz dafür, dass die Kassette getauscht werden muss. Kontrolliere die Kassette auch auf etwaige Beschädigungen wie beispielsweise krumme oder abgebrochene Zähne. Ist dies der Fall, muss sie ebenfalls getauscht werden.

Das Schaltwerk muss fest und mit vorgeschriebenem Drehmoment am Schaltauge verschraubt sein. Selbstverständlich darf es nicht verbogen oder verzogen sein, was beim ernsthaften Mountainbiken schon mal vorkommt. Auf bockigen Abfahrten kann das Schaltwerk schon mal anecken und beim Kontakt gewinnt in aller Regel der Felsen. Durch das Gerüttel auf den Trails schlägt es auch irgendwann in seinen Gelenken aus. Dies spürst Du, wenn Du den Käfig unten fasst und seitlich bewegst. Nur ein spielfreies Schaltwerk kann die Gänge sicher, schnell und präzise wechseln.

Kontrolliere auch das seitliche Spiel der Schalträdchen (idealerweise bei abmontierter Kette), indem Du daran wackelst. Sind die Lager verschlissen, kippen die Rädchen hin und her. Das Schaltwerk ist dann nicht mehr in der Lage, die Kette sauber unter dem gewünschten Ritzel in Position zu bringen und sie in der Flucht zu den Ritzeln zu halten.

Die Kassette muss korrekt auf dem Freilaufkörper montiert werden und spielfrei sein. Dann kannst Du gleich noch den Zustand der Zähne an den Schalträdchen checken: Genau wie bei der Kassette und dem vorderen Kettenblatt dürfen die Zähne der Schalträdchen ebenfalls nicht verschlissen oder beschädigt sein. Bist du unsicher, nimm Dir einfach ein Bild eines neuen Schalträdchens zur Hand, falls du gerade kein neues dahast.

Möchtest Du die Kette weiter benutzen und keine neue verbauen, solltest Du sie vorher mit einer Kettenlehre auf Längung prüfen. Gerade am Mountainbike schlägt die Kette durch die starken Vibrationen und Schläge zusätzlich seitlich aus. Spürst Du beim seitlichen Tordieren der Kette starkes Spiel und lässt sich die Kette sehr weit „biegen“, muss sie getauscht werden.

Moderne 11- und 12-fach-Schaltwerke von Shimano und SRAM beherbergen eine Mechanik zur Erhöhung der Kettenspannung, die in der Verbindung von Schaltwerkskörper zum Käfig steckt. Mit einer Art Überlastkupplung im Gelenk des Schaltkäfigs wird durch Reibung die Kette gestrafft und so das Kettenschlagen deutlich abgemildert. Bei Stößen aufs Bike und Landungen von Sprüngen beispielsweise kann der Käfig nicht mehr unkontrolliert nach vorne ausschwingen und dadurch die Kette zum Schlagen bringen, wie es bei Schaltwerken ist, bei denen lediglich die Feder für Spannung des Käfigs sorgt. Dadurch wird der Antrieb im ruppigen Gelände deutlich ruhiger und die Kette kann kaum noch vom Kettenblatt fallen.

Da diese Technik ebenfalls einem Verschleiß unterliegt, kontrolliere die Funktion bzw. die Wirkung der Kupplung: Der Käfig darf sich nur mit spürbarem Kraftaufwand nach vorne bewegen lassen - Du spürst ein deutliches Losbrechmoment im Gelenk, bevor du gegen die Federkraft andrückst. So soll es sein! Prüfe den Widerstand des Käfigs sowie eventuelles Spiel in den Gelenken und Röllchen.

Schaltauge

Schlägt das Schaltwerk gegen einen festen Gegenstand, verbiegt das Schaltauge auch gerne mal, obwohl das Schaltwerk selbst vielleicht gar nicht viel abbekommen hat. Dafür ist es schließlich auch da: Als „Sollbruchstelle“ zwischen Rahmen und Schaltwerk. Wenn etwas kaputt geht, dann besser so ein günstiges Teil als das Schaltwerk oder gar der Rahmen. Ein sichtbar verzogenes Schaltauge lässt eine saubere Einstellung der Schaltung per se nicht mehr zu. Je nachdem kannst Du es mit einem Richtwerkzeug korrigieren, allerdings ist es bei modernen Rahmen mit Steckachse meist massiver, aus CNC-gefrästem Alu, daher schwer zu richten. Wir empfehlen, bei Beschädigung direkt ein neues Schaltauge zu verbauen.

Das Schaltauge verbindet Rahmen und Schaltwerk.

Schaltzug und Außenhülle

Damit der Schaltgriff exakte „Befehle“ an das Schaltwerk weiterleiten kann, muss der Schaltzug und die schützende Außenhülle akkurat angeschlossen sein. Wenn Du einen neuen Schaltzug installierst, solltest Du auch immer gleich prüfen, ob er reibungsarm durch die komplette Hülle gleitet. Falls nicht, musst Du besser auch die Hülle tauschen. Beim Kürzen einer neuen Außenhülle ist wichtig, dass sie sauber und im 90°-Winkel abgeschnitten wird. Nimm hierzu auf keinen Fall einen Seitenschneider oder die Kombizange, da die Hülle hierbei gequetscht wird. Ein Bowdenzugschneider schert die Außenhülle sauber und quetschfrei ab. Mit einem speziell beschichteten Schaltzug verringerst Du die Reibung nochmals spürbar.

Prüfe die Reibung des Schaltzugs in der Außenhülle. Präzises Schalten geht nur mit wenig Reibung!

Zu enge Radien bei der Verlegung der Außenhülle erhöhen die Reibung unnötig und sollten daher vermieden werden. Die Endkappe muss kräftig auf die Hülle gedrückt werden, damit sie später nicht noch weiter nachgibt, was die Schaltzug-Spannung wiederum verändern würde.

Vermeide enge Radien bei der Zugverlegung. Lieber etwas mehr Leitung und dafür weite "Kurven" - das senkt die Reibung.

Überblick der Einstellschrauben

Bevor es an das Einstellen geht, hier noch ein kurzer Überblick der 3 Einstellschrauben eines modernen Schaltwerks. Als Anschauungsobjekt dient hier ein SRAM Eagle 12-fach-Schaltwerk. Die Schrauben und deren Funktion sind bei SRAM und Shimano aber gleich, auch deren Anordnung ist sehr ähnlich.

B-Schraube (B-Screw): Diese Schraube ist für den Grad der Umschlingung der Kette auf der Kassette und für den Abstand des oberen Schalträdchens zum jeweiligen Ritzel zuständig.
L-Schraube (Low Limit Screw): Diese Schraube stellt die obere Begrenzung des Schaltwerk-Schwenkbereichs ein, am größten Ritzel der Kassette.
H-Schraube (High Limit Screw): Diese Schraube stellt die untere Begrenzung des Schaltwerk-Schwenkbereichs ein, am kleinsten Ritzel der Kassette.

Hier siehst Du alle Einstellschrauben auf einen Blick.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einstellung des Shimano XT M8000 Schaltwerks

1. Endanschlag unten (H-Schraube)

Schaltest Du das Schaltwerk in den leichtesten oder schwersten Gang, besteht bei schlechter Justierung die Gefahr, dass sich die Kette unten zwischen dem kleinsten Ritzel und dem Rahmen oder oben zwischen dem größten Ritzel und den Speichen verklemmt, sollte sie über das jeweilige Ritzel springen. Hierzu lässt sich der Schwenkbereich des Schaltwerks in beide Richtungen mit sogenannten Endanschlägen begrenzen. Dies sind kleine Haken am Schaltwerkskörper, die bei Bewegung des Schaltwerk-Parallelogramms als Endanschlag fungieren und jeweils gegen eine Schraube fahren, die man individuell justieren kann. So wird das Schaltwerk daran gehindert, zu weit auszulenken und die Kette über die Kassette hinaus zu werfen.

Zuerst wird der „untere“ Endanschlag eingestellt, also für die Begrenzung auf dem kleinsten Ritzel. Dies machst Du mit der H-Schraube (High Limit Screw oder H-Screw). Hierbei steht das „high“ sinnbildlich für den schwersten Gang. Wenn Du auf das kleinste Ritzel schaltest, muss das obere Schaltröllchen in einer Flucht unter dem kleinsten Ritzel der Kassette stehen und darf nicht weiter Richtung Rahmen verfahren. Am besten geht diese erste Einstellung vonstatten, wenn noch kein Bowdenzug und keine Kette montiert sind. Wichtig: der Schaltgriff muss auf den schwersten Gang geschaltet sein.

Drehst Du die Endanschlags-Schraube im Uhrzeigersinn, wird der Anschlag nach links, also Richtung Speichen, verschoben. Durch Drehen der Schraube gegen den Uhrzeigersinn stellst Du den Anschlag weiter nach rechts, Richtung Rahmen. Drehst du die H-Schraube im Uhrzeigersinn, verstellst du den Anschlag nach innen, in Richtung Laufrad.

2. Schaltzug klemmen und Zugspannung einstellen

Von hier aus wird nun die Zugspannung eingestellt. Als Faustregel gilt: Befindet sich das Schaltwerk mit dem Röllchen unter dem kleinsten Ritzel, soll der Schaltzug minimal vorgespannt sein. Am Schaltgriff befindet sich am Ausgang für den Schaltzug-Außenhülle eine kleine Rändelschraube, die werkzeuglos verstellt werden kann. Sie sollte komplett im Uhrzeigersinn hereingedreht werden und dann ca. 1-2 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn wieder heraus. So hast Du in beide Richtungen Spielraum beim Einstellen.

Ist der Schaltzug in dieser Einstellung am Schaltwerk zu stark gespannt, zu sehr entspannt oder befindet sich das Schalträdchen nicht exakt unter dem kleinsten Ritzel, muss die Klemmung des Zuges am Schaltwerk nachgestellt werden. Wurde ein Schaltzug schon mehrfach an- und wieder abgeklemmt, sollte er getauscht werden, da dann einzelne Drähte oft zertrennt sind und der Zug zu reißen droht.

Ist der Schaltzug korrekt angeklemmt, kann der überschüssige Teil mit einem Bowdenzugschneider abgeschnitten werden. Zum Schutz des abgeschnittenen Endes wird eine Endtülle auf den Zug gequetscht.

Der Schaltzug liegt hier beim SRAM-Schaltwerk in einem kleinen Kanal, der in das Klemmplättchen gefräst ist.

3. Endanschlag oben (L-Schraube)

Nun stellen wir den "oberen" Endanschlag ein, also am größten Ritzel der Kassette. Hierzu schalte in den leichtesten Gang. Der Endanschlag wird mit der L-Schraube (Low Limit Screw oder L-Screw) justiert. Sitzt die Kette auf dem größten Ritzel, versuche, das Schaltwerk durch Drücken des Schalthebels noch etwas weiter in Richtung Speichen fahren zu lassen.

Feinjustierung und Zusätzliche Tipps

Die Shimano Schaltung einstellen kann zu einer Herausforderung werden. Mit den richtigen Tipps und Handgriffen lässt sich der Vorgang jedoch schnell durchführen. Wenn die Schaltung nicht richtig funktioniert, wirkt sich dies auf das gesamte Fahrvergnügen aus. Doch wo genau das Problem liegt, lässt sich oft auf den ersten Blick nicht erkennen. Die Zugspannung kann sich ebenso als Problem erweisen, wie die Feineinstellung. Das Radfahren wird jedoch erst dann wirklich zu einem Spaß, wenn das Rad richtig schaltet. Die Shimano Schaltung einstellen ist daher der erste Punkt, der bei einem neuen Fahrrad zu beachten ist. Zusätzlich dazu ist es empfehlenswert, bei seinem eigenen Rad immer wieder zu prüfen, ob noch alles gut funktioniert.

Wer seine Shimano Schaltung einstellen möchte, der sollte sich erst einmal mit den Faktoren beschäftigen, die ein Schaltwerk beeinträchtigen können. Diese sind vielseitig. Bevor beim Shimano Schaltung einstellen die einzelnen Schritte in Angriff genommen werden, können diese Faktoren also ausgeschlossen werden. Bei einer neuen Shimano Schaltung ist die Wahrscheinlichkeit gering.

Normalerweise erfolgt die Einstellung hier mit zwei Schrauben, die als H- und L-Schraube bezeichnet werden. Die H-Schraube wird für den unteren Anschlag genutzt. Die L-Schraube steht für die Einstellung der oberen Anschläge. Die Einstellung erfolgt über den unteren Schaltwerksanschlag. Wird die H-Schraube nach links gedreht, erfolgt dies ebenfalls im unteren Schaltwerksanschlag. Hier wird die Einstellung am oberen Schaltwerksanschlag vorgenommen. Im oberen Schaltwerksanschlag wird diese Drehung vorgenommen.

Um nun die Einstellung vornehmen zu können, muss der Blick auf das Ritzel gehen. Der untere Anschlag steht zuerst im Fokus. Das kleinste Ritzel, das sich auf der Kassette befindet, wird geschalten. Wenn die Einstellungen richtig vorgenommen wurden, ist nun das oberste Schaltröllchen so positioniert, dass es unter dem kleinsten Ritzel sitzt. Wenn sich zeigt, dass die Leitrolle nicht wie gewünscht steht, muss mit dem Endanschlag gearbeitet werden. Hier kann mit der L-Schraube gearbeitet werden. Diese ist notwendig, um den oberen Anschlag einzustellen. Die Schraube kann dafür sorgen, dass sich dieser entweder nach innen oder auch nach außen verschiebt. Auch die H-Schraube wird notwendig.

Nun geht es an die Einstellung des unteren Endanschlages. Auch hier muss wieder auf das kleinste Ritzel geschalten werden. Der Endanschlag kann jetzt über die H-Schraube eingestellt werden. Die H-Schraube wird gedreht. Abhängig von der ausgewählten Drehrichtung wird das Schaltwerk weiter nach innen oder auch weiter nach außen gesetzt. Damit die Leitrolle unter dem kleinsten Ritzel auch wirklich zu finden ist, muss nun ein wenig mit der Einstellung gespielt werden. Wenn die Schraube nach rechts gedreht wird, dann geht der Endanschlag in die Innenrichtung. Bei der Bewegung der Schraube nach links, wird das Schaltwerk dagegen eher nach außen bewegt.

Beim Shimano Schaltung einstellen wird nun der obere Anschlag eingestellt. Dafür ist es notwendig, die Schaltung durchzunehmen und auf das größte Ritzel zu stellen. Jetzt muss der Blick wieder auf die Leitrolle gehen. Diese muss nun direkt unter dem größten Ritzel zu finden sein. Wenn jetzt beim Endanschlag zu sehen ist, dass das Schaltwerk zu nahe an den Speichen ist, muss mit der L-Schraube gearbeitet werden. Es kann passieren, dass nun das Schaltwerk blockiert. In diesem Fall muss mit der L-Schraube so gearbeitet werden, dass diese nach außen gedreht wird.

Die Zugspannung stellt den nächsten Aspekt dar. Um diese Einstellung vornehmen zu können, muss nun jeder Gang erst einmal nach oben und nach unten geschalten werden. Hier muss darauf geachtet werden, wie die Kette beim Schalten reagiert. Wenn die Kette die Richtung einnimmt, die sie einnehmen soll, ist dies ein Vorteil. Wenn die Kette allerdings nicht das nächste kleine Ritzel anspringt, ist dies ein Hinweis darauf, dass die Zugspannung noch zu hoch eingestellt ist. Damit diese gelockert werden kann, muss an dem Einstellrädchen gedreht werden. Zeigt sich beim Test, dass die Schaltung nicht auf das nächste größere Ritzel übergeht, wird davon ausgegangen, dass die Zugspannung zu gering ist. In dem Fall muss sie erhöht werden.

Wer die Shimano Schaltung einstellen möchte, der muss nun noch die Umschlingung einstellen. Hierfür wird die B-Schraube genutzt. Es handelt sich um die Einstellschraube, die für den Abstand zwischen dem größten Ritzel sowie der Leitrolle vom Schaltwerk notwendig ist. Die Vorgaben zur Umschlingung werden durch den Hersteller herausgegeben. Die B-Schraube kann nach rechts oder auch nach links gedreht werden. Abhängig von der gewählten Drehrichtung kann auch die Wirkung variieren. Wenn die Drehrichtung nach rechts geht, wird das Schaltwerk nach unten und auch nach hinten bewegt. Zeigt sich ein zu großer Abstand zwischen Leitrolle und Ritzel, sollte die Drehrichtung nach links gehen.

Auch bei diesem Punkt ist es notwendig, sich ein wenig heranzutasten und dann zu schauen, wie die Schaltung reagiert.

Wenn das Fahrrad knackt und die Schaltung nicht richtig greift, ist das besonders ärgerlich, muss aber nicht hingenommen werden. Die Shimano Schaltung einstellen ist nach Anleitung gut auch durch einen Laien möglich. Da die Einstellungen vor allem über die einzelnen Schrauben laufen, kommt es darauf an, mit ein wenig Fingerspitzengefühl zu arbeiten. Wichtig ist es darauf zu achten, dass die Ritzel richtig sitzen. Durch mehrere Tests mit der Schaltung ist eigentlich schnell erkennbar, wenn die Einstellungen noch nicht komplett optimiert sind.

Ein Schaltwerk sollte präzise und zuverlässig arbeiten, damit der Spaß beim Biken nicht durch eine schlechte Schalt-Performance beeinflusst wird. Für viele stellt das Setup allerdings eine große Herausforderung dar. Dabei sind nur ein paar wenige und einfache Schritte notwendig.

Für viele Biker ist das Einstellen des Schaltwerks ein Buch mit sieben Siegeln. In diesem Tutorial erklären wir euch deshalb, wie ihr ein Schaltwerk einstellen solltet. Die folgenden Schritte zeigen die nötigen Arbeitsgänge, um ein Shimano-Schaltwerk ordnungsgemäß einzustellen.

Schritt 1: Das Schaltwerk muss im Ausgangszustand am unteren Ritzel der Kassette ausgerichtet werden. Dazu gilt es, die Laufrolle des Schaltwerks mittig an der Außenkante des kleinsten Ritzels zu justieren.

Schritt 2: Bei diesem Schritt muss nun der obere Anschlag eingestellt werden. Dazu muss zunächst auf das größte Ritzel der Kassette geschaltet werden. Diesmal erfolgt die Ausrichtung aber jeweils mittig. Das größte Ritzel muss demnach mittig über der Führungsrolle des Schaltwerks sitzen. Für die entsprechende Justierung ist die untere Einstellschraube des Schaltwerks behutsam zu drehen.

Schritt 3: Über die relativ mittig sitzende, nach untern stehende Stellschraube wird nun der Abstand vom oberen Führungsröllchen zum größten Ritzel eingestellt. Generell sollte die Lücke zwischen 5 und 6 Millimeter groß sein. Bei der 11-46-Kassette gibt Shimano aber 8 bis 9 Millimeter an.

Schritt 4: Ist die Kette bereits montiert, kann nun das Feintuning des Schaltwerks erfolgen. Dazu sollte die Kette auf dem zweitkleinsten Ritzel der Kassette sitzen. Beim leichten Antippen des Triggers sollte die Kette nun am dritten Ritzel schleifen und ein Geräusch verursachen. Ist dies nicht der Fall, muss mittels Schaltzugeinsteller am Trigger nachgeholfen werden. Dieser sitzt als eine Art Mutter quasi dort, wo der Zug das Schalthebelgehäuse verlässt.

Wichtige Punkte für eine Präzise Einstellung

Das Grundprinzip, wie ein MTB-Schaltwerk perfekt eingestellt wird, hat sich unabhängig von Hersteller und Schaltgruppe seit Jahrzehnten kaum verändert. Wer das Zusammenspiel aus Endanschlägen, Zugspannung und dem Abstand zwischen Schaltwerk und Kassette einmal verstanden hat, kann jede Mountainbike-Schaltung mit wenig Aufwand präzise einstellen.

Aktuelle Zwölffach-Antriebe (egal ob Shimano 1x12/2x12 oder Sram Eagle) weisen einen geringen Abstand zwischen den einzelnen Ritzeln auf und sind deshalb besonders sensibel. Oft entscheiden schon halbe Umdrehungen an den entsprechenden Stellschrauben über eine tadellose Funktion. An die perfekte Einstellung muss man sich deshalb in kleinen Schritten herantasten.

Diese drei Dinge lassen sich mit wenig Werkzeug und ein wenig Erfahrung und Fingerspitzengefühl schnell einstellen:

die Endanschläge/Begrenzungsschrauben des Schaltwerks
der Abstand zwischen Schaltwerk und Kassette
die Zugspannung

Stark gebrauchte Antriebe lassen sich oft aufgrund abgenutzter Ketten und Ritzel nicht mehr korrekt einstellen. Deshalb sollte man vorher unbedingt die Antriebsteile Kette, Kassette und Kettenblatt auf Verschließ überprüfen. Und natürlich altern auch die Schaltzüge, und die sind für eine einwandfreie Funktion der MTB-Schaltung entscheidend!

Die Erklärung: Diese Schrauben gibt's an einem aktuellen Shimano XT 12fach-Schaltwerk. Auch alle anderen 12fach-Schaltwerke und ältere Shimano-Schaltwerke sind so aufgebaut.

Das Schaltauge (A) verbindet Schaltwerk und Rahmen. Weil es schnell verbiegt, kann man es tauschen oder mit dem passenden Werkzeug ausrichten.
Die Umschlingungsschraube (oft auch B-Schraube genannt) sorgt für den richtigen Abstand zwischen Schaltwerk und Kassette. Dreht man sie hinein, entfernt sich das obere Schaltröllchen von der Kassette.

Im Gegensatz zu Sram-Schaltungen braucht man bei Shimano kein Tool, um die Umschlingung korrekt einzustellen. Blickt man im leichtesten Gang von innen auf den Schaltwerkskäfig, ist eine mit Pfeil und "51T" versehene Hilfslinie zu erkennen. Die Zähne des größten Ritzels müssen mit der Hilfslinie fluchten.

Die obere Anschlagschraube ist bei Shimano mit einem H (high gear) gekennzeichnet und begrenzt den Schwenkbereich des Schaltwerks nach außen. Sie verhindert, dass die Kette zwischen Rahmen und Ritzel fällt.
Die untere Anschlagschraube ist bei Shimano mit dem Buchstaben L (low gear) versehen und begrenzt den Schwenkbereich des Schaltwerks nach innen. Sie verhindert, dass die Kette zwischen Speichen und Ritzel fällt.
Zugklemmung (E): Diese Schraube klemmt den Zug am Schaltwerk. Die Zugspannung wird am Schalthebel justiert.

Zusätzlich gibt's an MTB-Schaltwerken von Shimano eine Schaltwerksdämpfung, die die Kette im Gelände beruhigt. Shimano empfiehlt, die Dämpfung mit dem Kunststoff-Hebel zu deaktivieren, um die Schaltung einzustellen.